| 20. dubna Jambo bwana Rozzlobený, unavený a střízlivý vypadl z letadla. Mezinárodní letiště Kenyatta - Šeremetěvo 93 let. Jsme Francesca, já a Bilal. Francesca je krásná. Bilal - taky. Jsou jako bratr a sestra - oba mají pohled žlutého lva, povýšené rty, kočičí pohyby. S nimi vypadám vybledlý, ošuntělý cirkusový trenér. Keňské pohraniční stráže Bilal nechybí: říkají, že vstupenka do Keni nyní stojí Palestince tisíce dolarů. Posíláme Bilala zpět. Francesca téměř pláče, na mě se zlobí. Jsem banka. Ale dnes mám svátek a peníze se nevydávají. Večer jsem vypil Francesca vodku-martini, která nám byla podávána se třemi plátky čerstvé okurky. Zasmáli jsme se, abychom zablokovali hudbu a hluk, a objednali jsme si stále více koktejlů - modrá mýdlová chuť „Margarita“, „Šroubovák“ s jižním komfortem. Pak vystrašili barmana jmény, díky nimž byly velké oči: „Černý rashn“, „Long Island“, „Bull Frog“, „Lamborghini“. Když jsme byli unaveni z výsměchu personálu, začali jsme sami zasahovat do koktejlů a ošetřovat každého u pultu. Potom Francesca vylezla na přepážku a pokusila se vykreslit tanec ošklivé kojoty, vyštěkl jsem imaginární bič a žárlivě odjel z ochranky. O půlnoci nám došly peníze a šli jsme pěšky do hotelu. Přátelé mi včera řekli, že jsme dva neobvyklí a všechno by mohlo skončit v nepořádku. Stáli nás však dva andělé - jeden Rus, druhý Ital - a statečně nás drželi pod pažemi a odtáhli nás do hotelu. 21. dubna Na centrálním náměstí před radnicí se hloupě bičuje dav lidí. Protest. Chodníky a spontánní parkování jsou ucpané taxíky. Taxikáři vyžadují plat. Všechno je velmi podobné rodině - muži se shromažďují, manželky a děti kulturně relaxují stranou. Francesca a já jsme líně žvýkali snídani, seděli na parapetu a sázeli. Její favorit padl třikrát z pěti s kamenem v administračním okně, můj - v pomníku. Udeřil z nosu. Vyhrál jsem, protože nos byl zábavnější. A divákům se to líbilo víc. Byl slyšet i vzácný potlesk. 22. dubna - Sista, hej sista, chceš náhrdelník? Chceš masku? Levné! Pojď sem. - Nech mě být, strašák, mluvím rusky. Nejste skutečný masai. Skutečná Masai pije čerstvou krev s mlékem a běhá nahá s kopími v rezervách. - Sista, zlomíš mi srdce. Podívej se na náramek. Buutaful na kůži. A usmívá se s plným sněhobílých zubů. Závistlivě si povzdechnu. Použil bych takové ... Ach, jak bych se potom usmál. Masai trh bzučí, vyjednává, houpe. Nezvyklí na místní vůni, turisté, vyfukující nosní dírky, se potulují po řadách spontánního trhu. - Kolik? - při pohledu na nádherné tykve s tenkými vlákny. - 50 dollasů pro tebe sistah. Vyberu tři. "Řekl jsi 10 pro tyto 3?" Oči se rozhořčily v reakci na odpověď: „Sistah, říkám ti co. Jak se jmenujete? Yara. Ach, buutaful jméno. Buutaful. Pouze pro vás dávám slevu 45. Ale nikomu to neříkej.“ Po patnácti minutách líného vyjednávání a výměny komplimentů se konspirujeme za patnáct dolarů za tři použité a dva nové tykve. Použité jsem koupil v naději, že najdu svůj volný Jock. Malý - za pár babek. Je to bezpečnější, protože nikdy nevíte, kdo jeho Jock prodává po částech. Spáleno nákupem, jdeme do restaurace. Hudebníci připravují nástroje na jevišti. Už dvacet minut. Nejedná se o obyčejný nudný rituál, ale o skutečnou jam party. Obecně platí, že každé setkání se zde koná na večírku. Po pěti minutách konverzace lidé začínají sborem a tancem. Večer jdeme na večeři do místní atrakce - restaurace Carnivore - najíst dravce a pít místní koktejl "dawa". Recept "dawa" Sklenici whisky, 8 kostek ledu, 30 ml vodky, 100 ml nesolené minerální vody, 1 limetku, nakrájenou na 4 díly, lžičku medu. Musíte nalepit hoblovanou tyčinku na koktejl - míchejte med s citronem. Neexistují žádné vulgární plastové trubky. To je umyté smaženým masem pštrosů, krokodýlů, velbloudů a antilop. Jedli téměř ke stočení střev. Po úspěšném lovu jsme byli stejně těžcí jako lvi a my jsme se plazili do nočního klubu. Vedle sochařských kenků nevypadáme docela reprezentativně, takže celý večer sedíme a tančíme. Závistlivě se vtáhnu do vzduchu - na jevišti to dělá naprosto nádherná dívka, a proto má každý zatočenou hlavu. Zavřela jsem oči: zdá se, že šestý koktejl nedělal nic dobrého. Jsem opilý, šťastný a miluji všechny. Zejména číšník, který přinese minerální vodu a roztomilé zamíchá nohu. 23. dubna Ráno Jsem pořád tady? Někdo strká mokrý nos do obličeje. Nina, láskyplně krmená Reginou do velikosti dobrého prasete, je líný a nenásytný pes na ženské podlaze. Z rotvajlera v jejích jediných uších. Nemůže ani štěkat, protože hlasité akordy jsou napjaté tukem ... Odvrátím se a setkám se s Maly nosem. Malý dělá dojemné oči a zasáhne přikrývku špinavým ocasem - majitel poslal pozvat na snídani. Pečliví psi, nic neřeknete. Mohl jim říkat jen on - „Baby“ a „Baby“ - Nina a Malaya. Koupili jsme je příležitostně, není jasné, kde a tak dávno si ani Regina nevzpomíná, odkud přišli. Pravděpodobně pocházel z mastného hnědého bahna za plotem, ve kterém rádi trávili odpolední odpočinek. Zatímco řídím ranní marafet, Regina tiše plave s podnosem. Keňská káva je nechutná. Jak se jim podařilo učinit z něj jeden z hlavních vývozních produktů, je nejasné pravděpodobně i samotným Keňanům. Teoreticky by měli exportovat své bujné barvy, dobrou náladu a svahilštinu. Swahili je tak hezký, že je úžasné, jak polovina světa o něm stále nemluví. "Jambo!" Obchodník s banány na křižovatce mi říká: "Jak se máš? Jaké je tvoje zdraví?" - Všechno je v pořádku. Jaký je obchod? - Fajn, úžasné. A oči září skutečným štěstím. A opět velký úsměv. Co je s nimi? Proč jsou tak šťastní? Koneckonců, jsou chudí, jako kostelní myši. Koneckonců, ne v penězích ... Takže nám něco chybělo. 24. dubna Keňa očaruje, intoxikuje, očaruje. Cestovatelé, kteří nejsou na takový luxus připraveni, jako jsem já a Francesca, čelí úplné a beznadějné lásce, bezmocnosti a návratu do dětství. Do očí bijeme neukojitelnýma očima, absorbujeme veškerou tuto krásu a nestačí nám to. Podívám se na Francescu - pláče. Stejně jako můj asistent z výstavy, baculatá, milá dívka Jackie, která mě doprovodila na letiště. Statečně vydržel až do posledního a pak, zakrývající si ústa dlaní, vtrhl do slz. Ohromeni a ohromeni jsme vylezli do Hemingway Lounge. Říkají, že tu žil. Pravděpodobně lžou. Bylo by lepší, kdyby odvedli turisty do nemocnice, kde se potrápili úplavicí. Bylo by to velmi pikantní. Nemocnice však již neexistuje, zůstane pouze turistický průmysl a hlavní značka - Ham a jeho safari. "Hemingwayský památník Safari." "Hemingway a Afrika." Hemingway a Keňa Objednáme koktejl. Servírka není v žádném spěchu. Existuje podezření, že zaspala u baru. Pais nám vysvětlila, že je to tady obvyklé. Uděláte příkaz a upadnete do zdřímnutí. Po chvíli se číšník probudí, přinese objednávku a probudí klienta. Vaše nervózní klepání na stůl pomocí kloubů nezrychlí proces, pouze přidá negativní emoce všem. Výbušná Francesca nakloní oči ke stropu a zasténá: „Vy, Slované ... jen vy zde můžete žít. Máte duši Černého Masai a návyky líných lidí. Ani netuší, jak blízko k pravdě. Slované zde nejsou jen milovaní, jsou tiše zbožňováni. Kdyby ti zpěváci na letišti, kteří nám zpívali Jambo Bwanu, věděli, že jsem Rus, zpívali by mi jen: „Vítejte, madam, nechte za sebou všechny problémy, nedělejte si starosti. Hakuna Matata.“ 25. dubna. Poledne Prázdné letiště. Šikmé paprsky slunce pronikají skrz mraky. Tam za oknem zůstala pohádka. Před letadlem, rozdrcení prvního terminálu, dubajské taxi a zaprášené Sharjah. Pláču na židli a schovávám se do přikrývky. Je pošetilé plakat ve třicet pět. 26. dubna Barvy, pachy, zvuky, vzduch zmizel - takže jsem doma. Afrika přijala, laskala a slíbila, že bude čekat. Pro naprostou důvěru, že se vrátím, mi dala muže, pokud to používám pouze na jejím území. Protože muž chodí v tašce s jasnou oblohou, večerním chladným vánkem, domem na kopci, Ninyou a Malým, Reginovým tichým dezénem, večeří na terase a ohlušujícím zpěvem cikád. Také mě nalákala do lesa a slíbila, že když se vrátím, bude celý můj. A ukázala večerní oblohu a řekla, že když se vrátím, ukáže mi ji každý den, a to je mnohem chladnější než kterákoli jiná televize, i když je to plazma třikrát. A ona mě požádala, abych nebral notebook, vizitky, prospekty, ceníky nebo jiné odpadky, které už zasahují do života. Slíbil jsem, že se vrátím. Možná i trvale. Jaroslav Kireev |
