Je opravdu nutné hledat Himaláje,
najít takové talentované Švýcarsko?Roerich N.K.
Cestovatel, který zkazil výhody civilizace, cestoval do různých zemí a známých letovisek a hledal pohodlný pobyt v klíně nedotčené přírody, takovou kombinaci zde pravděpodobně nenajde.
Je to jen další svět, kde se za vysokými stěnami luxusních hotelů schoudají chátrající chatrče. Tam, kde je provoz na křižovatkách blokován „posvátnými“ kravami spícími na slunci. Tam, kde je zařízení přepravováno služebnou při pěší turistice po horských stezkách. Tam, kde lidé stále žijí v příběhu, který nazýváme legendy a mýty.
Existuje více božstev než lidí ...
Existuje více chrámů než domů
Když jsem šel do vlasti Siddhartha Gautama, světoznámého pod jménem Buddha, byl jsem překvapen, když jsem zjistil, že Nepál je jediné hinduistické království na světě. Ale co základy učení buddhismu? Jak se ukázalo, v této zemi obě náboženství vycházejí stejně dobře, která jsou zde úzce spletena do jediného celku. Nepálci uctívají Brahmu, prvního boha hindské trojice, a Buddhu jako jednu z inkarnací hinduistického boha Višny a asi 33 milionů bohů a božstev.
V údolí Káthmándú v roce 1900 bylo více než 2733 chrámů a buddhistických stúp, a to nebere v úvahu soukromé „domácí“ svatyně. Nyní se jejich počet výrazně zvýšil. Místní obyvatelé věří, že bohové zde žili mezi lidmi, ještě předtím, než vystoupili na vrcholky Himalájí v jejich klášteře. To není těžké uvěřit, pozorovat přírodní krásy hlavního města Nepálu z malebného kopce, kde posvátná věž stoupá více než 2 tisíce let stupa Swayambhunath. Jinak se toto posvátné místo nazývá „chrám opic“, pravděpodobně proto, že se zde četné makakové rodiny cítí jako doma, živí se turistickými letáky a obětmi jídla určenými pro posvátné modly.
S těmi žebráky musíte být na stráži - zatímco vy podržíte lahůdku jedné opici, nevšimnete si, jak její „komplic“ odtáhne vaši kameru nebo nějaké jiné malé věci bez dozoru.
Prošli jsme kolem stupy ve směru hodinových ručiček a bubny točili mantrou psanou malým rukopisem desetkrát uvnitř Om Mani Padme Hum. Mniši prošli kolem, vytáhli růženec a farníci udělali rychlý krok a stěží se dotkli otáčecích modliteb.
Počítání 365 kroků z kopce se ukázalo být mnohem snazší než při lezení. Otevřením druhého větru se naše skupina vrhla do další svatyně - živé legendy o Nepálu.
Je těžké být bohem
Nebo spíše živá bohyně, kterou uctívají Nepálci. Bydlí na rohu náměstí Durbar v třípatrovém palácovém chrámu.
Tato holčička (Kumari) je ztělesněním bohyně Taleju od 3 do 3 let do prvního výskytu krve - nezáleží na tom, zda se jedná o škrábnutí nebo o přirozený fyziologický proces. Jakmile uvidí projev těchto lidských vlastností, mladá dívka jde „do důchodu“ a zvláštní komise vybírá novou bohyni. Až do té doby bylo celé její dětství věnováno modlitbám a výchově v horním třetím patře paláce, obklopené duchovním a učiteli. Dívka ani nemůže jít dolů do dolních chodeb svatého obydlí, nemluvě o hrách na ulici - nedej bože, je živá bohyně zraněná nebo někdo ji vidí bez make-upu. Nepálci a poutníci mají možnost vidět to pouze v celé své kráse během náboženských svátků a oslav královské rodiny.
Pokud měl někdo to štěstí, že si náhodou všiml Kumariho v okně, věří se, že měl štěstí na celý život. Ukázali jsme se, že je to smůla, a poté, co jsme uslyšeli srdcervoucí příběhy o bohyni Panny a legendách o jejím výskytu, šli jsme prozkoumat zbytek památek na Durbarském náměstí, včetně středověkého paláce nepálských králů, starověkých chrámů a staletí starých pagod neobvykle zručných děl mistrů minulosti. Je úžasné, jak dobře jsou zachovány, a to i přes zemětřesení a monzunové deště, tyto jedinečné památky staré architektury.
Vděčnost Borisovi Lissanevičovi
Nedaleko od palácového náměstí se nachází čtvrť Tamel, známá všem turistům v Nepálu, kde se hosté hlavního města houfně schovávají za levné šperky, mimozemské gizmy a suvenýry v podobě hinduistických a buddhistických idolů. Pro exotičtější, nenáročnější Evropany, milovníky extrémních sportů, zůstaňte zde v místních hostincích, v tzv. Penzionech.
Po večerní prohlídce všech obchodů, vyzbrojených pytlem různých voňavých čajů a vojenským nožem slavných nepálských válečníků Gurkhy, se naše skupina konečně rozhodla jíst. Když jsme si vzpomněli na nepříliš úspěšný oběd v místní levné kavárně, tentokrát jsme se rozhodli večeřet v jedné z nejdražších restaurací podle místních standardů. Kam si myslíte, že jsme byli nabídnuti jít? V restauraci ruské kuchyně! Je pravda, že v nabídce je jen několik ruských jídel a příběh jejího zakladatele, tanečníka Borise Lissaneviče, který v padesátých letech otevřel nejen první evropský hotel a restauraci v Nepálu, ale také dveře cestovního ruchu do této země.
Nádherná večeře v příjemné atmosféře stála asi 7 $ za každého jedlíka, což nikdo z nás vůbec nelitoval. Poté, co jsme prošli chudými čtvrtími, nás zaujalo bezohledné potěšení z luxusu a gentlemanly lenivosti. „Ano, stále jsme daleko od nirvany, pokud je tak těžké vzdát se lidských slabostí,“ pomysleli si někteří z nás ...
"Neponořil se ve vodě, nespálil v ohni," přišla Anaami Baba s hádankou a ráno se vykoupala v posvátných vodách řeky Gangy.
Zdá se, že to může přitahovat pohřeb? Doma se obvykle snažíme vyhnout takovým smutným událostem, ledaže, samozřejmě, oni, Bože, to není spojeno s milovanými. V Nepálu je účast na slavnostním rozloučení součástí programu prohlídky.
Proč ne? Jedinečná příležitost pozorovat kremaci těl nejstarším způsobem. Navíc nikdo nevyjadřuje nespokojenost - na pravém břehu řeky Bagmati se z ohně krouží kouř a nalevo jsou místní diváci a turisté, kteří klikají na kamery. Nepálský průvodce vysvětluje podrobnosti rituálu a stěžuje si na vysoké náklady obřadu. Ne každý Hindu si může dovolit dost dřeva na palivové dříví a někdy se vydá na poslední cestu po posvátné řece, aniž by musel projít nezbytným „očištěním“ ohněm. Tyto příběhy jsou obzvláště působivé, když vidí koupající se stříkající přímo tam v rychlých vodách Bagmati ....
Místo, kde se nachází chrámový komplex Pashupatinath, je samo o sobě neobvykle krásné - kdysi na zelených kopcích podél levého břehu řeky sám Bůh Šiva pasl krávy. Nyní se zde rozkládá řada malých kaplí se sochami jejího lingamu. Poutníci pocházejí nejen z Nepálu, ale iz celé Indie.
Také jsme vzdali hold, přinejmenším stavitelům tohoto chrámu, to byli určitě mistři svého řemesla. Ačkoli jsme to nemohli sledovat zevnitř, nenechali pohany do hinduistických chrámů.
Ano, neublížilo mi to, chtěl jsem - program zahrnoval mnoho dalších památek do údolí Kathmandu, které musíte vidět na vlastní oči, a zbývalo tak málo času. Před námi jsme měli Tibet.
Zpět do minulosti. Éra komunismu
Jak víte, Nepál je jedním ze dvou mostů spojujících svět s Tibetem. Druhým a nejvýznamnějším je nyní Čína. Něco o tom nepřemýšlíš, jít do země ztracené Šambaly. Ovšem cítili jsme vliv této prokomunistické země již na letišti v Nepálu, když jsme nastupovali do řádných řad na palubě čínských leteckých společností. Hraniční stráže s pochmurnými tvářemi nás „pocítili“ i na vzletovém poli, než se vyšplhali na uličku.
Během letu jsme úplně zapomněli na tyto nepříjemné postupy a užívali jsme si výhledy na vrcholky Everestu nad mraky. Je dobré, že na radu našeho touroperátora jsme se posadili na levou stranu a nemuseli jsme vyskočit a dostat se na okénka, abychom obdivovali legendární krásy, jako celá pravá polovina letadla, což způsobilo, že se auto na levém křídle zřetelně najelo. Naštěstí byli piloti připraveni na takové výkyvy letadel a bezpečně jsme přistáli na letišti v Lhase - hlavním městě Tibetu.
Při výstupu z letiště nás tibetští průvodci pozdravili šťastnými úsměvy, podali jsme každému v ruce láhev minerální vody, přivázali si na krky bílé šátky a vedli nás k čekání na džípy. A tady jsme znovu cítili vliv Číny .... Jak se ukázalo, průvodci trénovaní v Nepálu nemají povoleno plnit své přímé povinnosti v zemi a prohlídky jsou vedeny nedostatečně dobře vyškolenými soudruhy pod pečlivou čínskou kontrolou. Možná jsme byli jen nešťastní, ale když jsme se pokazili vševědoucím nepálským průvodcem, začali se na nás klást otázky, které nás zajímají, tibetský turistický průvodce nejčastěji zamumlal a „otmazyvatsya“ slabou angličtinu ve svém představení, kterému jsme také těžko rozuměli.
Na cestě do hlavního města jsme míjeli úhledné cihlové domy, nad nimiž se vlající čínská vlajka mávala. Jak se ukázalo, takový projev vlastenectví je spojen s povinnou vděčností nové vládě, která za poloviční cenu stavěla domy pro tibetské občany. Představení moderní čínské civilizace do izolovaného světa Tibetu bylo pociťováno ve všem - podél hladkých, prostorných silnic, dodržování všech dopravních pravidel, drahých aut (pro cyklostezky, památky na minulost, zvláštní ulice jsou vyhrazeny) a vše Lhasa vypadá jako čisté malé město nasycené myšlenkami komunismu. Mimochodem, plakáty s obrázky srpu a kladiva byly nalezeny i ve vzdálených osadách, k nimž bylo možné přistupovat pouze na základě zvláštního povolení pokaždé. Proroctví mahatm („ti, kteří dosáhli“) se stále splnili a buddhismus se spojil s komunismem. Teprve nyní se stěží věří, že se jedná o začátek „nové éry mocných energií a příležitostí“ pro Tibet, kde se náboženství proměnilo v turistické pozlátko. Kultura a spiritualita století, ve srovnání se sousedními nepálskými Himalájemi, je zde drahá, ale pro čínského jüana se už nezdá tak cenná.
Lepší než hory mohou být pouze hory
Když jsem opustil město, konečně chci dýchat čistým horským vzduchem plnou hrudí .... Zde opravdu chápete význam výrazu „vzduch je opojný“ - v nadmořské výšce asi 5000 metrů nad mořem je tak řídký, že způsobuje závratě. Museli jsme vzít s sebou kyslíkové plechovky na túry, jinak by pro nás, nepřipravené cizince, bylo obtížné vylézt dokonce i na chrámy, které se jako obvykle nacházejí na vrcholu kopce.
Proto se muselo upustit od myšlenky na změnu džípů na jízdní kola, jak to dělají turisté - atleti z Evropy, nebo dokonce jaky, jako místní obyvatelé. Možná příště, po tréninku v méně vysokých horských oblastech.
Mezitím jsme si užili úžasné výhledy na zeleno-červenou-žlutou krajinu plovoucí mimo okna automobilů na pozadí bílých vrcholů ...
Pro úplnější seznámení s jedinečnou tibetskou přírodou jsme se rozhodli zkusit jít, nebo spíše plavat, jiným způsobem. Dole po řece - studená, bublající a vinutí. Na gumové lodi, doprovázené profesionálními záchranáři, jsme manévrovali mezi balvany, přemoženými peřejemi a vodou nás zakrývali hlavami. Krajiny blikaly kolem, jako by vycházely pod Roerichovým kartáčem: malá vesnice s kamennými domy, koně na pastvině, pár jaků, bílá malá stúpa na kopci, zřícenina starých chrámů a ne duše kolem.
Tady, daleko od měst, duch majestátního Tibetu stále žije, kameny uchovávají historii, jezera jsou legendy a čas stojí. Pravděpodobně právě na těchto místech jsou všichni cestovatelé tak přitahováni: je tak dobré a snadné tam jen tak sedět a mlčet o ...
Irina Ivanova
