10. září CELEBRATU NARODENÍ KARL LAGERFELD - DESIGNER, FOTOGRAF, VYDAVATEL, SPRCH A OBCHODNÍK. VZDĚLÁVACÍ KRAJINA ZÍSKAL DO SVĚTU MÓDY, TAKŽE JE MOŽNÉ POUŽITELNÁ A POŽADOVANÁ ROZHODNUTÍ, AKO TOTO NEMOCNĚ, NIKDY NEVYJÍMÁJÍ ZVEŘEJNĚNÝ TĚLOVÝ SKLO.
Anténa člověka
Budoucí Kaiser vysoké módy se narodil v roce 1933. Karlův otec, Otto Lagerfeld, byl prvním německým producentem kondenzovaného mléka a jeho matka Elizabeth Balmann, dcera vůdce místní centristické strany. Kromě Karla byli v rodině vychováni jeho starší sestra Marta a dcera Otto z prvního manželství Thei.
"Začal jsem číst od šesti let, první knihy byly The Iliad a The Song of Nibelungs. Německé mýty mě velmi vyděsily a Homer měl vážný dopad, můžete říci, utvářel mou osobnost," řekl couturier v roce 2010 spisovateli Frederickovi Beggederovi . Podle něj se maestro naučilo uvázat kravatu a upevnit manžetové knoflíčky ve věku 11 let. Po soukromé škole v rodném Hamburku pokračuje Karl Lagerfeld ve studiích na pařížském lýcea umění pojmenovaném po Michel Montaigne. Tam se v roce 1954 zúčastnil soutěže vyhlášené IWS (International Association of Wool Manufacturers) a získal nejen první cenu za náčrtek dámského kabátu, ale také pozvání k práci asistenta Pierra Balmaina. Tento francouzský couturier, podporovaný Gertrudou Steinovou, s architektonickým vzděláním, byl opláštěn tehdy Marlene Dietrichovou, Catherine Hepburnovou a vévodkyní z Windsoru, a aktivně implementoval styl New Look vyhlášený Diorem. Balmain učí Karla nejen kreslit kostýmy, ale také je šít jako profesionální krejčí.
V roce 1958 se Karl Lagerfeld stal uměleckým ředitelem jednoho z nejstarších francouzských módních domů Jean Patou. Podmínky smlouvy stanoví vytvoření dvou sbírek ročně. Lagerfeld podepisuje svou první dvouhodinovou show s Rolandem Karlem a selhává. Molo se rozkvétá, tisková agentura UPI uvádí, že 25letý designér „přistupoval k této věci příliš subjektivně a radikálně“. Společnost s předchozími sbírkami domu není vysledována, od délky koktejlových šatů a hloubky večerního výstřihu, dokonce i reportéři, kteří jsou zvyklí na všechno, si v krku vezmou hrudku. Ale Patou se k tomu chová blahosklonně, protože Karl udělal hlavní věc - přišel s vizualizací zcela nové siluety „K“ - přímo před a rozpínající se ze zad nahoru a dolů z nejtenčího pasu.
Na jarní sukni show Jean Patou ji tehdy módní návrhářka Vogue Kerry Donovan označila za nejkratší v Paříži. "Toto už není couture, ale extrémně chytrý a přesný marketingový tah určený pro budoucnost masové výroby," píše ten, koho sám Lagerfeld později nazývá nejlepším odborníkem ve svém oboru. A opravdu, za pár let, mini-sukně vydrží dlouho, ne-li navždy, dobýt svět. Třetí a poslední kolekce Patou od Carla je konečně úspěchem. Nejpamatovanější jsou původní saténové klobouky, které částečně zakrývají tvář, kterou autor nazývá „plácnutím“.
"Nudil jsem se s nimi a odešel jsem," vysvětlil couturier jeho přestávku s Jean Patou. "Chtěl jsem pokračovat ve svém vzdělávání, ale tam prostě nebylo nikde. Strávil jsem dva roky na plážích."
V roce 1963 pozval texaský přítel Evan Richards Carl, který byl důkladně spálen a vypuštěn, aby pracoval na značce, kterou právě vytvořil. Přátelé společně přijdou s 90 šaty, půjčují si diamanty z kolekce Catherine the Great u Harryho Winstona a otevřou třídenní nepřetržitý fiesta římský butik. Následně se Elizabeth Taylor, Gina Lollobrigida a princezna Marcella Borghese staly klienty Tizianiho domu. Lagerfeld s touto značkou spolupracoval až do roku 1969 - již pod svým skutečným jménem, které novináři nejprve nestydatě zkreslují.
Od roku 1964 Karl začíná nezávislou spolupráci s dalšími módními domy - Chloé, Curiel, Fendi. Zde již nemusí vytvářet celé sbírky - alespoň několik položek, které zvyšují váhu a důraz na každoroční přehlídky. Na troskách italské značky Curiel v roce 1970 obléká Lagerfeld blond módní modely do krátkých černých sametových šortek a toto rozhodnutí se stává méně epochovou tvorbou, než jakou předpovídala minisukně. Asi 10 let zůstává ve světě módy až do příští „K-revoluce“. Tento průlom budou legíny, které mistr vynalezl jako kreativní ředitel Chanel House. "Mám pocit, že myšlenky jsou ve vzduchu, a prostě je chytím jako televizní anténa," poznamenal umělec později.
Nové šaty císaře
V roce 1974 založil Karl Lagerfeld v Německu svou vlastní pánskou oděvní řadu - KL Impression - a deset let poté otevřel svůj vlastní módní dům v Paříži. Ale stejně jako každý tvůrce se postupně dostává těsně do hranic pódia a mistr ovládá nové žánry. Od 80. let vyučuje modelářství na vídeňské Vyšší škole uměleckoprůmyslové.
Jako kostýmní výtvarník spolupracuje s řadou divadel. Podle jeho náčrtů se v La Scale konají Berliozovy „trojské koně“, „komedie pokušení“ Schnitzlera ve vídeňském dramatu, „obtížná postava“ von Hoffmannsthal na salcburském festivalu. V Carmenových šatech z Lagerfeldu je operní diva Maria Callas zastřelena v autobiografickém dokumentu, zatímco Madonna a Kylie Minogue objednávají mistrovské koncertní skříně na jejich světové zájezdy.
V roce 2013 se Carl sofistikovaně zaměřil na inscenaci svého defilu a pokouší se jako režisér černobílého krátkého filmu o Coco Chanel s titulem Keira Knightley. Jako herec mistr vystupuje v reality show 2005 Signé Chanel.
V roce 1980 Lagerfeld ilustruje příběh „Nové šaty krále“ Hanse Christiana Andersena. Zájem Karla o vydávání knih se neomezuje pouze na ilustrace. V roce 2000 založil nakladatelství 7L a otevřel knihkupectví stejného jména v Paříži. Osobní knihovna mistra má v současné době 300 tisíc svazků - hlavně knihy o historii umění. Vlastní parfémová řada pro módní návrhářku dnes není nic výjimečného, ale byl to Karl, kdo přišel s nápadem v roce 2012 vytvořit parfémy s vůní čerstvě tištěné knihy - Paper Passion.
Couturier se začal zajímat o fotografii na konci 80. let, kdy stále natáčeli výhradně na filmu. Prodával obrázky v Harperově bazaru, Numéro, Vogue, přivedl na oběžnou dráhu popularity Claudia Schiffer a zpěvačku Mariah Kerry. K 23. číslu časopisu Visionaire Magazine, který se objevuje v New Yorku od roku 1991, provádí Carl sezení „Nové šaty císaře“, ve kterém vystupovaly modely Amber Valletta, Linda Evangelista, Karen Elson a Alex Lundquist, herec Rupert Everett, herečka Julie Delpy, Minnie. Řidič, Lisa Marie a Demi Moore, návrhářka Marc Newson a baletní tanečník Nikolai Hubbe. Mistr opakoval podobný čin v roce 2010, kdy obdržel Řád legie cti z rukou Nicolase Sarkozyho a když značka Pirelli nařídila nově vytvořenému pánovi jeho další kalendář.
„Ve skutečnosti byli první, kdo použil technologii virového reklamního útoku," vysvětlil Lagerfeld Begbederovi. „Nejprve Pirelli vydal tyto kalendáře pro obyčejné lidi - automechaniky a řidiče kamionů, ale brzy se publikace stala důležitou událostí ve světě umění." Koncepce kalendáře roku 2011 byla mytologie milovaná mistrem z dětství. Roly bohyň sehrály na Julianne Moore, Laru Stone, Daria Verbova, Natasha Poly, Iris Strubegger, Isabel Fontana a další. Pro třídenní sezení ve svém pařížském studiu vytvořil Carl sbírku šperků a pečlivě reprodukoval zbytek starožitných rekvizit - přilby, štíty, věnce.
"Herci a modely jsou moderní bohové, kteří ztělesňují současnou představu o kráse," řekl autor na slavnostním předvádění kalendáře v Moskvě. "Doufám, že se mi podařilo převést kanyly starověké sochy do fotografie. Fotografie pro mě není jen koníček, je to práce, ale to je ono "za které se zavazuji, jsem zvyklý dělat s maximálním výnosem."
Strážte krásnou
Poté, co pařížské byty v Lagerfeldu narazily na stránky Architectural Digest, cítil maestro chuť pro design prostorů. V roce 2010 šířil svět novinky o stavbě „Fashion Island“ v rámci umělého souostroví na světě ve Spojených arabských emirátech. Vývojář Dubaj Infiniti Holding si vybral Karla Lagerfelda za hlavního architekta projektu, a pokud ne pro příští ropnou krizi, dnes by hostovalo hostitele ostrovní říše se třemi hotely, jednou a půl stovkou vil, alespoň množstvím butiků, SPA salonů, restaurací a kaváren.
"Dubaj mi připomíná květní květ, který se má rozkvétat, aby se proměnilo v nové světové centrum estetiky, módy a designu," poznamenal asi před 10 lety Karl Lagerfeld. Jak vidíme, tato predikce se postupně naplňuje.
Dnes, v 83, Carl pokračuje v úžasu a se záviděníhodnou frekvencí. V červnu Eddie a Jules Trump nařídili Kaiserovi, aby navrhl dva rekreační salonky v Stavovském domě v Acqualina kondominium ve výstavbě v Miami. V červenci zahájil mistr projekt zakázkových tenisek z Lagerfeldu, které si může každý uživatel internetu objednat podle svých osobních preferencí. Tyto boty stojí od 200 do 9 000 EUR.
Mimořádná srozumitelnost couturiera pro moderní informační technologie je příjemně pozoruhodná: koneckonců i jeho milovaná barmská kočka Karl Schupett, kterou srovnává s Gretou Garbo, má své účty Facebook, Instagram a Twitter. Na základě vlastního přiznání tráví mistr hodně času na webu. Lagerfeld zde také aktivně hájí zásadu: veřejná osoba by se měla nejprve o sebe postarat. Heidi Klum, Adele, Pippe Middleton a všichni ruští muži, s výjimkou přítele Naomi Campbell, se jednou dostali od Kaisera.
Lagerfeld také doporučuje zůstat v dobré fyzické kondici osobním příkladem - v roce 2001 se obrátil na Dr. Jean-Claude Udre a pomocí své speciální stravy Spoon Light (která zajišťuje odmítnutí sladkých, mastných, fazolí, některých druhů ovoce a sýrů) , omezující používání masa a rostlinného oleje a včetně doplňkových látek z řas a kaktusů, ztratila 42 kilogramů ročně a pokusila se o džíny velikosti 46 (které stále nosí i dnes).
Pozornost na masovém trhu, kterou Lagerfeld vykazuje od roku 2004, když podepsal smlouvu s označením ekonomické třídy H&M, zdaleka není jen obchodní strategií, která vám umožní vydělat mnohem více peněz, než dává pódium. Lagerfeld nasycuje trh skutečně stylovými, vysoce kvalitními a zároveň cenově dostupnými produkty a podporuje masový vkus, čímž se populace planety trochu zlepšuje.
„Řecká římská kultura byla neodmyslitelnou součástí etiky krásy, kterou jsme ztratili," argumentuje mistr na své oblíbené téma. „Myslím, že se všichni musíme vrátit k disciplinované kráse starověku."
