SPOLEČNĚ S RŮSTOVOU POPULARITOU KOMPLEXNÍHO HODINOVÉHO MECHANISMU, MASTERS OTEVŘELI VŠECHNY NOVÉ ZPŮSOBY DEKORACE DIAL. Zdá se, že každý rok umělci vynalézají někoho, kdo je nevyzkoušený, připraveni zaplnit naši představu výběrem materiálů a FILIGRAPIE TECHNIKY. Z tohoto důvodu je většina těchto techniků již dobře známa. JEDNODUCHÝ PŘED ODDĚLENÝMI NEJLEPŠÍMI VÝŠKY A POKRYTÍM HODIN HODIN, A PŘED ODDĚLENÍM BYLY ODDĚLENY NA HRANICI ZMĚN.
Grisaille
Pokud byly smaltovací techniky, jako jsou Grand Feu, Champleve a Cloisonne, známy lidstvu od nepaměti a nebyly nikdy zvlášť zapomenuté, došlo k opravdové revoluci v historii těchto technik v 15. století ve francouzských Limoges, kde mistři navrhovali použití prášku s oxidy na již natřeném emailu. Bylo možné jednoduše kreslit štětcem bez předběžných kontur v kovu. Takže se zrodila miniatura na sklovině. Dnes jsou řemeslníci, kteří vědí, jak pracovat v této technice, téměř slavnější než nejznámější hodináři - například Anita Porsche, která vytvořila většinu sbírek kolekce Patek Philippe a spolupracuje s některými domy. Jednou z nejvzácnějších a nejkrásnějších technik Limoges je Grisaille, která připomíná obraz „negativně“. Bílý smalt se nanáší vrstvu po vrstvě na tmavé pozadí (oxid křemičitý) a vytváří nejjemnější tónové přechody, díky čemuž obraz vypadá objemně. Proto, aby vytvořili omezenou sérii Vacheron Conastantin Metiers d'Art Hommage a l'Art de la Danse, mistři ženevské manufaktury potřebovali použít 12 vrstev s palbou při teplotě 1200 stupňů.
Tyrkysová
Smalt je nejbližší příbuzný skla a porcelánu získaný smícháním krystalů křemíku, boraxu a hořčíku. Přidáním oxidů různých kovů je možné malovat v jasných barvách a po zahřátí se sklovina roztaví jako sklo. To je přesně to, jak technika smaltované výzdoby Grand Feu (neboli „velký plamen“, v Rusku známá jako smalt)) vznikla ve starověku, což bylo zpočátku velmi podobné vložce do šperků. Mezi pány starověkého Egypta, Indie a Číny byla zvláště populární směs hořčíku a kobaltu zahřátá na teplotu 1200 stupňů, která se po ztuhnutí změnila na třpytivý homogenní materiál tmavě modré barvy.
Následně se v Byzanci objevila jeho vlastní odrůda Grand Feu, ale místo tmavě modré byla jasně modrá a tento typ skloviny se jmenoval tyrkysová. Tajemství čisté tyrkysové ocenili zlatníci. Legendární Bulgari byl první, kdo uvedl Serpent Watch v roce 1965, kompletně pokrytý Turkuazem a vybaveným nejmenším ráží Jaeger-LeCoultre na světě. A letos světlé tyrkysové tyrkysové smaltované květiny zdobily romantický ciferník jedinečného modelu ze sbírky Attrapemoi ... si tu m'aimes od Chaumet.
Etruská granulace
Ve suterénu muzea Louvre v Etruské síni nebo v Národním muzeu Etrusků „Villa Giulia“ v Římě můžete vidět mnoho nádherných šperků a dokonce i domácích předmětů zdobených granulací nebo „obilí“ - vzor vícebarevných zlatých koulí. Tato technika byla známa ve starověkém Egyptě, ale Etrusci v ní dosáhli zvláštní dovednosti. Na dlouhou dobu se to opravdu považovalo za ztracené, až v 19. století to některé florentské ateliéry šperků oživily.
Zlaté granule se ukázaly být perfektní ozdobou pro kapesní hodinky: v ženevském butiku Vacheron Constantin můžete vidět luxusní model doby, kdy je granulace kombinována s barevným smaltem a drahými kameny. A když se Cartierův dům rozhodl uvolnit první moderní hodinky v této technice, řemeslníci nemuseli rozluštit etruské tablety - stačilo se obrátit na archivy před sto lety. V granátu Panthere Rotonde de Cartier je číselník 42 mm zlatého pouzdra ručně zdoben korálky různých velikostí z 22 karátového zlata, které společně tvoří obraz Panthera - totemův symbol Cartiera.
Florentská mozaika
V XVII. Století objevili klenotníci z Florencie úplně nový způsob vykládání: místo toho, aby do odpovídajících geometrických drážek vkládali i fazetované minerály, začali sledovat přirozený tvar kamenů a „sbírat“ z nich celé obrázky. Jak se obvykle stává, princip „být přirozený“ se změnil na složitou a pracnou práci. Přírodní vlastnosti minerálů fungovaly jako obrazové prostředky: přechody odstínů a barev, inkluze, pruhy a dokonce i praskliny.
Hlavním materiálem pro výrobu florentských mozaik se stal polodrahokam, zejména tzv. „Tvrdé“ kameny, například křišťál, křemen a různé druhy mramoru. Je zřejmé, že taková dekorativní technika je vhodnější pro zdobení velkých předmětů, například u oken interiérových hodinek, ale v posledních letech se umělcům, kteří hledali nové jemné nástroje, podařilo přizpůsobit miniaturní "hádanky" vyrobené z drahých kamenů na zápěstí.
Van Cleef & Arpels použil grisaille k malování číselníků čísel 2014 Midnight Nuit Boreale a Midnight Nuit Australe na nebeských mapách severní a jižní polokoule
Ruský mistr, člen akademie AHCI Konstantin Chaykin vytvořil linii hodinek Levitas, kde je průhledný crescent ve tvaru půlměsíce orámován florentským vzorem nefritu, malachitu, opálu a lapisu. A Harry Winston v letošní sbírce Avenue C Precious Marquetry místo kamenů používal kousky perleti různé barvy a textury
Perleťová malba
Jak víte, sbírka čínského císařského soudu, dokud nebyl ukraden během válek v Kuomintangu, zahrnovala stovky hodin, krabice a šňupací tabáky se smaltovanými a perlovými miniaturami. Princip aplikace vzoru na perleť je částečně podobný smaltu: stejné vícevrstvé pozadí ve tvaru bodu a postupné zavádění odstínů - je však složitější a časově náročnější, protože struktura skořápky je velmi křehká a během odpalování má tendenci se delaminovat. Jakýkoli nesprávný pohyb nebo nepřesnost ve výpočtech při vytváření perleťové miniatury může vést ke smrti veškeré práce. Například Andre Martinez, hlavní moderní specialista na malování perlou, potřebuje k vytvoření náčrtu na povrchu číselníku 250 hodin. V tomto případě se hlavní jednotka nevyjme z mikroskopu.
Proces vytváření miniatury na sklovině trvá osm dlouhých a pracných etap, například pro výrobu modelu Bovet Amadeo Fleurier 43 Year of the Horse, věnovaného roku Horse.
Perleťové reliéfy z perel
„Perla“, protože jméno perla je přeloženo z mnoha jazyků, je považováno za jeden z nejstarších dekorativních přírodních materiálů. Ve starém Římě byla perla symbolem moci a moudrosti, z toho byly vyrobeny talismany, protože věřily, že to přinese štěstí. Perla má jednu významnou nevýhodu - je velmi křehká. Proto vyřezávané basreliéfy tohoto tenkého a vrstveného materiálu vyžadovaly velkou pozornost a umění, které byli čínští řemeslníci obzvláště slavní. Moderní umělci hodinek se obrátili na své zkušenosti.
Od doby kolekce Four Seasons Van Cleef & Arpels poznamenal, že vyřezávaný disk perleti, plovoucí nad smaltovaným vzorem, dodává celé kompozici vzdušnost a sofistikovanost. Tato technika byla také použita ve sbírce zvěrokruhu Lady Arpels 2014, ve které 12 modelů představuje všechny znaky zvěrokruhu. Kolekce je rozdělena do čtyř prvků podle barevného schématu a v každém z nich jsou nadzemní volumetrické prvky vyrobené z vyřezávané perlové perly, zobrazující mraky, vlny, listy nebo jazyky plamene.
Vytvoření bulharského bulharského modelu Tourbillon Il Giardino Tropicale, který kombinuje perličku s klonovou sklovinou a vykládkou vyžadovanou titanickou práci
Krajka
Umění léčení - tkaní krajek - je neuvěřitelně rozmanité. Ve středověku měla téměř každá evropská oblast svou vlastní originální techniku tkaní (slavná bruselská a vlámská krajka, irské tutting, konvexní benátská krajka, tetování atd.). Je nemožné si představit vysokou módu bez krajky a není divu, že Chanel našel způsob, jak přivést toto vzdušné umění ke sledování sbírek. Letošní nová řada obsahuje dva jedinečné modely Camem Brode Mademoiselle Prive Decor. Kameny zlatých nití, perel a zlatých flitrů zdobí obě ciferníky vytvořené mistry studia Lesage. Každý z modelů je uveden v jedné kopii.
Marqueterie
Dřevěná mozaika, neboli „intarzie“, dosáhla svého vrcholu ve Francii, v XVII. Století - v době klasicismu. Tato originální technika kresby z tenkých pramenů, lišící se barvou a strukturou (ve skutečnosti, jako florentská mozaika na dřevo), byla velmi oblíbená při zdobení nábytku. V moderním hodinářství se slovo Marqueterie stalo běžným znamením téměř jakékoli mozaiky (zřejmě proto, že to zní neobvykle), ale historicky jde o zdobení číselníku dřevěným vzorem. Dnešní vůdci v malířském malování jsou Patek Philippe a Cartier. V roce 2011 vydal první dům limitovanou edici Tiger Marquetry a o rok později tento nápad vyvinul spuštěním hodinek králíků Calatrava. Pro Cartiera byly ciferníky zobrazující lva, medvěda a pandu vytvořeny umělcem Jerome Buttesonem. Hermes House nebyl uchvácen zvířecími motivy a omezil se na model Arceau Marqueterie de Paille s volbou inspirovanou parkety. Vášeň pro dřevěnou mozaiku intarzie nebyl ušetřen Michelem Parmigiani.
P.S. Plumasserie
Před dvěma lety, sběratel, který navštívil výstavu v Basileji po dlouhé přestávce, vykřikl zmateně: „Proč teď všichni zdobí ciferníky peřím? Opravdu jim došly diamanty?!“. Diamanty jsou samozřejmě věčné, ale v poslední době se ukázalo, že šperky vyrobené z nejkřehších a biologicky rozložitelných materiálů - peří, okvětní lístky (Cartier) a motýlí křídla (ArtyA) se stávají stále více populární.
Umění Plumasserie, nebo tkaní pavího peří, bylo velmi populární v 19. století, ale vyšlo z módy s krinolíny. Dnes je ve vlastnictví několika jednotek. Prvním z nich byl pařížský umělec Nelly Saunier, který v roce 2012 vytvořil ciferníky pro kolekci Harry Winston Feathers. Dior představil peří zdobený rotor ve sbírce VIII Grand Bal Plume a letos značka Corum představila Feather Watch s pávím perím. Zdá se, že v kombinaci pevného zlata a efemérního peří je nejjasněji odhalena metafora nepolapitelného času.
Před dvěma lety, sběratel, který navštívil výstavu v Basileji po dlouhé přestávce, vykřikl zmateně: „Proč teď všichni ozdobují ciferníky peřím? Opravdu jim došly diamanty?!“
