"Šaty jednodušší, žádné triky," řekl mi Mike, "nechte svůj mobilní telefon a peněženku doma. Nejdeme do restaurace."
Nevím, jak se oblékají skuteční turisté a safaristé, a jen pro případ, že bych vyšplhal na internet a zeptal se na vybavení. Po půl hodině hledání online obchodů jsem se začal jednoduše dívat na obrázky: odvážní fanoušci extrémní turistiky vypadali působivě - štíhlí, štíhlí jako antilopy, s tvrdými rovnými očima a tvrdohlavými bradami.
Smutně jsem se podíval na svůj odraz v zrcadle: zdá se, že Zhvanetsky napsal „vzhled tvůrce komunismu“ přesně ode mě.
Přesně v šest hodin ráno se oči otevřely samy a natáhla ruku k telefonu. Ne, nikdo zatím nezavolal. To je dobré, budu první.
Sběrným místem u čerpací stanice v Sharjahu u slavné knihy je kniha Kruhový objezd. Přátelé říkají, že se jednou na Silvestra pokusil ruský starodávník dobýt koránský památník a přečetl si, co se tam říká, za co zaplatil - strávil pár dní v „opici“.
V 7.15 už jsem tam. Ruské turisty toulají po obchodě u benzínové pumpy v tričkách, šortkách a břidlicích. Venku je vlhký, dusný, prázdný.
7,30. Karavan horolezců není vidět. Do 8.00 ráno spím v autě.
V 9 hodin ráno byl první džíp plný hlučných britských teenagerů. Za volantem se Sandra vyděsila z ory.
Sandru znám pět let. Je jí 40 s penny, hubená, jako toulavá místní kočka, a stejně tak drzá. Vždy však lituje „chudé ruské oběti totalitního systému“, to jest mě, a snaží se vše nakrmit. Upřímně vaří; Pravděpodobně to je důvod, proč celý dospívající gang okamžitě zaútočil na můj košík jedlým a vše vyčistil. Zdá se, že budeme mít oběd s sendviči z kuřecích sendvičů Sandrine a sladkými nakládanými okurkami.
V deset hodin se dva Pajero pomalu vznášeli do čerpací stanice. V prvním autě Mike a Troy. Troy krouží ve svých rukou kartu - jeho červená tvář už svítí napětím - je dnes navigátorem v hlavním autě a musí nás vzít na místo, aniž by se ztratil na mnoha silnicích a cestách, které jeepi stočili na safari.
Jednou nás Troy přivedl na piknik 200 kilometrů do tmy a ztratil se. Zde se říká, že všechny silnice vedou k moři a pouze jedna k zátarasu Ománu, což turistům neumožňuje. Tam jsme dorazili na západ slunce, probudili se půl dne v písku a kameni, hladoví a rozzlobení.
Mike strká prst do karty a říká, že viděl karty v rakvi, že kam jdeme, nebudete „chybět“ a že pokud mu věříme, přivede nás k nám za hodinu nebo dvě.
Ve druhém autě, Pete a Kevin. Manželky nejsou vidět, což znamená, že se muži na cestu velmi vážně připravují. Zjevně budou hrát extrémní golf.
Extrémní golf v irštině je velmi vzrušující a velmi zábavný pohled. Po obědě s pivem rozložili muži plastové rohože a stříleli míče v poušti nebo v malých sladkovodních rybnících - wadi. Zejména tuto hru milují děti a psi.
Naložíme do aut - vyšplhám se na Mika, Sandra distribuuje gang do dalších aut. Probudím se, protože jsem se prudce třese, což znamená, že jsme již opustili asfaltovou silnici a jedeme po polní cestě.
Opravdu rád jezdím v terénu, mimo vyšlapanou cestu, aby mé oči nenarazily na výtvory lidských rukou. V tomto ohledu jsou výlety na Al Ain dobré - podél silnice na mnoho kilometrů se táhne poušť se vzácnými keři vegetace, někteří boogers šňupají sem a tam, vzduch se rozplývá a zametá písek lesklými pruhy. Pokud se vzdálíte od auta a budete chodit naboso po teplém písku, poušť přijme ticho, mrtvici nebo omráčení, podle svého uvážení sviští vítr.
Pro mě, který vyrostl na úpatí Trans-Ili Alatau, to vždy vypadalo prázdné a chudé. Dokonce i kazašská step a polopoušť zapůsobila na denní a noční aktivitu obyvatel. A tady je jen písek, ticho a obloha - obrovské, transparentní ráno; vybledlé, šedo-žluté poledne a oblačno, s růžovým zvýrazněním zapadajícího slunce, večer.
Mike byl můj první průvodce a učitel zde v SAE. Jakmile byl doručen v podhůří Hajjaru na ranní focení. Dobré fotografie pořizuje pouze trpělivý fotograf - musíte vstát před úsvitem, ve čtyři ráno, a dupat na místo, které jste si vybrali předem, lehněte si a počkejte, až se poušť probudí. Kvůli své nezkušenosti jsem zpočátku všechno postrádal, pak jsem se naučil přesně určit okamžik, kdy se z keřů vynořil malý ještěr nebo pták, a křičel radostí jako bláznivá, strašidelná zvířata. Mike zaklel a slíbil, že mě prodá nějakému kmeni.
Nějak skoro na místě zemřela překvapením, když uviděla zajíce. Nevěřil jsem ani svým očím - pomyslel jsem si, nějaká ztracená kočka. Šikmá postava byla menší než ta naše, tupá, mírně otlučená a ošuntělá.
Mike vysvětlil, že je to skutečný zajíc: nacházejí se v podhůří, ale téměř odtud vypadli, protože jsou zastřeleni při grilování.
Totéž se stalo s pouštním leopardem, který lovili místní lovci. Říká se, že zvláště úspěšní turisté slyší vzdálené řev těchto koček v noci, ale neměli jsme štěstí: neviděli jsme ani stopy.
Ale malým stádům divokých oslů se daří. Zvědavý, chamtivý na podklady a plachý. Jednou byli jejich předci obyčejnými domácími dělníky, ale jednoho dne šli AWOL a nevrátili se.
Auto prudce zabrzdilo a upustilo mě ze sedadla. Museli jsme dorazit. První zastávkou naší cesty byly hory poblíž Wadi Galil (Ghalilah? /? Litibah). K dispozici je „Schodiště do nebe“ - hora se strmým stoupáním a nahoře vesnice.
Výška je asi 1900 metrů, pokud průvodce neleží, cesta vedená místním kmenem Shihu vede na vrchol. Troy tvrdí, že tam, aby se vyšplhali na horu, je nutné jednat s místními beduíny, jinak mohou zničit auta. Učinili jsme to chytřejší: vyjeli jsme ze strany Omání - z náhorní plošiny Sayikh, která jde do „skrytého údolí“, a dívali jsme se na šílené turisty, kteří po dlouhou dobu stoupali téměř svislou stěnou ze strany Wadi Galila.
Zdá se, že místní zdroje sladké vody - Wadi - pocházejí z ničeho a také zmizí do ničeho. Někdy v deštivých obdobích není dostatek místa pro vodu a zaplavuje všechno kolem, takže můžete jít jen pěšky a s velkou péčí - lze ji snadno rozebrat a porazit na kamenech proudem.
Pikniky u takových pramenů jsou velmi populární, takže ty rybníky, které se nacházejí v blízkosti dobře opotřebovaných silnic, jsou špinavé - rozbité sklo, odpadky, zbytky obědů a večeří a graffiti (kde jsou kameny) jsou všude. Wahids, Musa, John, Sani a Vasya, nemotornými písmeny mnoha rozměrů, zachovávají svá jména záviděníhodnou houževnatostí.
Měli jsme štěstí, že jsme našli několik neprobádaných míst, kde se téměř nikdo nestane - je obtížné se tam dostat a někdy není snadné najít. Známý řekl, jak on a jeho přítel neúspěšně cestovali každý víkend po dvou letech podle mapy v katalogu Off Road, dokud nevyšli z auta a šli pěšky - a 100 metrů od stočené silnice náhodou narazili na dvě louže mezi kameny.
Druhá skupina na nás čekala v Ománu v Kasabě. Naštěstí jsme šli do pobřežní vesnice Khar Najd, abychom si pronajali loď na návštěvu opuštěné vesnice Makad na ostrově Jazirat Makad, kde, jak stejný průvodce slíbil, mnoho starověkých fosilií.
Věčné „možná“ bohužel vede nejen ruský cestovatel - v Khar Nzhda jsme našli pouze malé rybářské lodě bez hostitelů a absolutně prázdnou pláž.
Jediné, co nás zachránilo, bylo to, že Ali, náš průvodce najatý v Kasabě, si pamatoval Kumzara.
A nezapomenutelná společnost Google mi včera řekla, že Kumzar byl kdysi perská základna postavená na kopci mimo dosah dělostřelectva. Posádka 400 perských vojáků v roce 1624 zoufale bránila pevnost před zajetím Portugalky.
Flotila admirála Ri Freire pochodovala toho léta z Muscat do Musandamu a snažila se zachytit perské základny podél pobřeží.
Osud obléhaných v Kumzaru byl smutný - oddělení 700 Portugalců zabilo celou populaci, bez ohledu na pohlaví a věk, spálilo a zničilo město a pevnost. Sandra pohrozila, že kdybychom loď nenalezli, udělala by nám to samé.
Loď byla zřejmě také vyděšená, takže ji bylo nalezeno velmi rychle - hanební muži se přesto obrátili na odborníky o pomoc.
Do Kasab jsme se vrátili pozdě večer. Troy navrhl zřídit tábor v horní části Jebel Harem, aby se plně ospravedlnil titul extrémního turista. Po únavném dni, shonu a úpalu slunce jsme spali, jak bylo zvětralé.
A příští den, když jsme se znovu ocitli v městské civilizaci, jsme se rozhodli, že příště nebudeme tlačit tolik tras na jednu cestu, a že i divoši by měli všechno uspořádat předem.
Jaroslav Kireev
